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Guia Michelin: entenda como empresa de pneus se tornou guia de restaurantes de elite

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Se você já conseguiu uma reserva de Dia dos Namorados em um restaurante chique com estrela Michelin, você pode se perguntar por que um guia de classificação de restaurantes de elite tem o mesmo nome de uma empresa que fabrica pneus.

Afinal, as rodas para todas as estradas e os restaurantes finos têm pouco em comum.

Mas, para chefs e proprietários de restaurantes, o reconhecimento da centenária marca de pneus Michelin é um sonho de toda a vida.

As raízes do que evoluiu para um sistema de classificação incrivelmente influente não começaram com a intenção de levar os clientes aos restaurantes da mais alta qualidade.

Na verdade, foi uma campanha publicitária sorrateira, agora lendária por seu sucesso.

Uma empresa familiar

Nos últimos anos do século 19, os irmãos André e Édouard Michelin tinham um negócio e um problema. Eles fundaram a sua empresa de pneus, com sede na cidade rural de Clermont-Ferrand, cerca de quatro horas ao sul de Paris.

Naquela época, havia menos de 3 mil carros em seu país natal, a França. Dirigir para qualquer lugar não era uma tarefa simples – não havia uma extensa rede de estradas e era difícil encontrar gasolina.

Eles precisavam dar às pessoas um motivo para dirigir mais.

Entrou aí um livro de capa vermelha de bolso conhecido como Guia Michelin.

No prefácio da primeira edição do guia, de 1900, André explicou que o objetivo deste era fornecer “ao motorista todas as informações necessárias para viajar na França – onde encher o tanque, reparar o carro, bem como onde encontrar um lugar para dormir e comer”.

Se as pessoas dirigissem mais, isso acabaria por desgastar os pneus e, como resultado, aumentaria a compra de pneus, pensaram os irmãos.

Por um tempo, o guia foi distribuído gratuitamente, mas isso mudou depois que André viu um exemplar dele sendo usado para apoiar um banco de uma oficina, segundo a empresa.

A decisão de cobrar uma taxa em vez de depender da publicidade ocorreu “à medida que os carros se tornaram mais baratos e tiveram melhor desempenho”, de acordo com o livro de Olivier Darmon, “Os primeiros cem anos do homem Michelin”.

Como resultado, mais franceses tiveram o desejo de percorrer o país, tornando o Guia Michelin cada vez mais essencial.

Para ajudar ainda mais os motoristas, a Michelin abriu escritórios onde os turistas podiam consultar especialistas para elaborar itinerários de viagem e obter roteiros para viagens pela Europa, um conceito semelhante ao AAA, lançado na mesma época.

Chef carrega reconhecimento das estrelas Michelin em seu uniforme / Divulgação

“A maior parte dessas informações veio dos vendedores ambulantes (de pneus) da empresa, que passavam grande parte do tempo nas estradas e eram, portanto, fontes altamente confiáveis e informadas”, disse Darmon.

Não há evidências de que o guia tenha aumentado as vendas de pneus. No entanto, proporcionou um novo fluxo de receitas para a empresa e serviu como uma ferramenta de publicidade que aumentou a confiança do público na direção, disse Darmon.

Hoje, a Michelin é uma empresa de capital aberto avaliada em quase US$ 24 bilhões e produz perto de 200 milhões de pneus por ano.

O Guia Michelin abrange agora mais de 30 mil restaurantes em três continentes e mais de 30 milhões de guias foram vendidos.

De um guia de direção a um distintivo de honra

No final da década de 1920, as recomendações de restaurantes da Michelin nos guias tornaram-se tão influentes que levaram os irmãos a lançar um novo empreendimento envolvendo a contratação de clientes disfarçados, agora chamados de inspetores, para determinar se um restaurante era um estabelecimento de refeições requintadas. Se fossem, receberiam uma estrela.

O sistema de classificação evoluiu, mas, até hoje, as classificações implementadas na década de 1930 permanecem: uma estrela significa que o restaurante “vale a pena a parada”, duas significa que “vale a pena um desvio” para visitá-lo e três significa que “vale a pena uma viagem especial” até ele.

William Bradley, chef executivo e diretor do Addison, um dos 13 restaurantes com três estrelas Michelin nos Estados Unidos, disse que seus clientes que vêm do mundo todo muitas vezes garantem reservas em seu restaurante com sede em San Diego antes de terem acertado quaisquer outros planos de viagem.

A experiência de degustação de 10 pratos lá custa US$ 375.

William Bradley, chef executivo e diretor do Addison, um dos 13 restaurantes com três estrelas Michelin nos EUA, disse que muitos de seus clientes garantem uma reserva antes de planejarem sua viagem para San Diego / Lauren de Matteo

Addison recebeu a sua primeira estrela Michelin em 2019, dois anos depois recebeu a segunda e um ano depois, em 2022, foi premiada com a terceira.

Bradley disse que nem ele nem nenhum de seus funcionários suspeitavam que um inspetor estava visitando o restaurante e não destacou ninguém.

“Não queríamos cair nessa armadilha”, disse Bradley à CNN. “Queríamos apenas ter certeza de que estávamos entregando qualidade superior a todos”.

O sistema não ficou isento de muitos críticos. O Washington Post observou em um artigo de 2023: “Isso inibe a inovação tanto quanto a apoia, pois os chefs percebem que podem ser penalizados se se afastarem muito do convencional”.

O Guia Michelin também recebeu reação negativa por supostamente favorecer culinária e chefs franceses.

Mas ganhar até mesmo uma única estrela pode colocar um restaurante no mapa. Roberto Alcocer, chef do Valle, um restaurante mexicano contemporâneo no subúrbio de Oceanside, em San Diego, disse que seu restaurante não estava sempre lotado antes de receber uma estrela Michelin em julho de 2023.

Na manhã seguinte ao recebimento da estrela, as reservas estavam esgotadas para o próximo mês.

Com isso, em vez de aceitar apenas reservas para o mês seguinte, ele permitiu que os clientes reservassem mesas para os próximos 90 dias. E rapidamente ficou lotado também.

Christophe Bellanca, chef e proprietário do Essential by Christophe, um restaurante com uma estrela Michelin no Upper West Side de Manhattan, pode se identificar.

Antes de seu restaurante, inaugurado em 2022, receber uma estrela no ano passado, ele disse que atendia de 80 a 100 pessoas por noite. Agora ele atende de 120 a 140 pessoas.

“Os pratos do chef Christophe Bellanca ecoam uma elegância simples, evidenciada por espargos brancos rechonchudos em um creme perfumado com sabor de bergamota com um refrescante vinagrete de ervas e fatias finas de rabanete melancia”, diz o Guia Michelin.

Roberto Alcocer (à esquerda), chef do Valle, um restaurante mexicano contemporâneo em Oceanside, Califórnia, disse que seu restaurante não estava lotado todos os dias antes de receber uma estrela Michelin em 18 de julho de 2023. Christophe Bellanca (à direita), chef do Essential by Christophe, ganhou uma estrela Michelin no primeiro ano de abertura de seu restaurante francês em Nova York / Jordan Younis/Liz Clayman

Como funciona

Como funcionam as inspeções secretas? As pessoas especulam que um sinal revelador de um inspetor Michelin é alguém que janta sozinho em um restaurante sofisticado.

No TikTok, alguns usuários documentaram que recebem tratamento “melhor” em restaurantes sofisticados e com estrelas Michelin se estiverem sentados sozinhos e fazendo anotações à mesa.

No entanto, um verdadeiro inspetor Michelin provavelmente nunca traria um notebook, pois isso estragaria seu disfarce.

Eles fazem de tudo para ocultar sua identidade para evitar qualquer tratamento preferencial, disse Gwendal Poullennec, diretor internacional dos Guias Michelin, à CNN.

Além disso, qualquer restaurante considerado terá servido vários inspetores diferentes que decidem conceder uma estrela como equipe, acrescentou.

Isso também ajuda a determinar se o restaurante oferece uma experiência consistente – um dos cinco critérios principais que os inspetores avaliam os restaurantes.

Os demais critérios são: “a qualidade dos produtos, o domínio do sabor e das técnicas culinárias, a personalidade do chef representada na experiência gastronômica e a harmonia dos sabores”.

Todos os inspetores têm pelo menos 10 anos de experiência na indústria hoteleira e também recebem extensa formação na metodologia do Guia Michelin. Eles nunca reinspecionam um restaurante que já inspecionaram.

Os inspetores compilam as suas listas iniciais de restaurantes que justificam uma visita através de vários meios, incluindo “meios de comunicação locais e nacionais, redes sociais e recomendações boca a boca”, disse Poullennec.

Foto de um prato servido no restaurante de Christophe Bellanca, Essential by Christophe, que recebeu seu primeiro prêmio Michelin no ano passado / Alan Batt

Bradley disse que, como a maioria de seus convidados não são clientes habituais, seria “impossível” até mesmo tentar adivinhar quem poderia ser o inspetor.

“A beleza do Guia Michelin é o quão reservados (os inspetores) são. Eles levam seus trabalhos tão a sério quanto nós”.

Pressão para manter uma estrela

Salvo quaisquer fatores atenuantes desconhecidos, os 13 Grammys de Taylor Swift são dela para sempre.

Não importa se seu próximo álbum não receberá nenhum prêmio no próximo ano. O mesmo não acontece com os restaurantes que receberam estrelas Michelin.

Ao receber qualquer estrela, vários inspetores revisitarão o restaurante ao longo do ano para determinar se a classificação anterior ainda se mantém, se mais estrelas são garantidas ou se a classificação anterior não é mais válida.

Neste último caso, um restaurante pode perder as estrelas que conquistou anteriormente.

Por exemplo, Carbone, um dos restaurantes italianos mais conhecidos da cidade de Nova York, onde jantaram Jay-Z, Kim Kardashian e Barack Obama, entre outras celebridades, perdeu sua única estrela em 2022.

Ainda é tão difícil conseguir uma reserva lá, no entanto. O Major Food Group, grupo de restaurantes proprietário do Carbone, não respondeu a um pedido de comentário.

Mas Carbone pode ser uma exceção nesse aspecto. Para os chefs, perder uma estrela não só é visto como o maior tapa na cara possível, mas também pode afastar os clientes. O restaurante do chef Kevin Thornton, em Dublin, Thornton’s, fechou depois de perder duas de suas estrelas.

“A perda da estrela Michelin foi um choque inesperado que foi amenizado pelo apoio caloroso oferecido pela nossa clientela de longa data e pela indústria de restaurantes”, disse Thornton.

Ele disse à CNN que a perda das estrelas não afetou as vendas e não foi a única razão pela qual optou por fechar o restaurante.

No entanto, uma reportagem do Irish Times de 2016 afirmou que houve um declínio acentuado nos lucros do restaurante quando este perdeu as suas estrelas, citando registos que o meio de comunicação recebeu da empresa que operava o restaurante, Conted Ltd.

Guy Savoy, considerado o melhor chef do mundo, perdeu uma de suas estrelas Michelin / Reprodução/Instagram

Thornton agora administra um restaurante particular com seu sócio, cozinhando para os hóspedes em suas próprias casas e ministrando masterclasses em sua cozinha.

Mas desde os suicídios de dois chefs famosos que corriam o risco de perder as suas estrelas Michelin, a Michelin “tomou medidas para notificar pessoalmente os chefs com antecedência sobre despromoções de estrelas notáveis, permitindo à equipe do restaurante tempo para processar a notícia em privado”, disse Poullennec.

Acrescentou ainda que os inspetores do Guia Michelin não fazem críticas negativas: “Os nossos inspetores fazem apenas comentários positivos – afirmando que o restaurante e a sua cozinha são bons ou muito bons. Nunca criticamos e nossos inspetores não são críticos”.

No entanto, isso não torna o trabalho de manter e ganhar estrelas mais fácil. “Agora que estou vivendo esta vida, entendo por que alguns chefs dizem: ‘Quer saber, eu não quero isso’”, disse Alcocer.

Bellanca, do Essential by Christophe, disse que quando ganhou estrelas em restaurantes em que trabalhou anteriormente, o estresse de trabalhar para mantê-las fez com que seu desempenho fosse inferior.

Ele aprendeu estratégias para se adaptar melhor ao estresse constante como a meditação.

Mas nos dias que antecedem a próxima cerimônia de entrega do prêmio Michelin, quando os chefs normalmente são notificados se perderem uma estrela, ele não dorme muito bem.

“Não quero ser o cara que perde uma estrela Michelin”, disse Bellanca.

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Por que os mundos da comida e da moda estão colidindo?

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Comida e moda parecem uma combinação improvável. Ao mesmo tempo que incentiva o consumo de bens de luxo, a alta moda há muito que glorifica a magreza, sendo a alimentação considerada quase um tabu. Nos últimos anos, contudo, a sua convergência parece estar por todo lado.

Os mundos do design de roupas e da culinária têm conexões profundas e complexas, um tema explorado na exposição “Food & Fashion” do The Museum at FIT (Fashion Institute of Technology) na cidade de Nova York, bem como no livro de mesmo título que acompanha.

As coleções inspiradas em comidas dominaram as passarelas na última década: Karl Lagerfeld apresentou um desfile de moda da marca Chanel em supermercados em 2014; naquele mesmo ano, a estreia de Jeremy Scott na Moschino brincou com a iconografia de marcas de alimentos da cultura pop, do McDonald’s à Hershey’s.

Do pessoal (a marca Denim Tears, do ex-diretor criativo da Supreme, Tremaine Emory, cocriou uma coleção de 2022 inspirada nos alimentos que ele cresceu comendo) ao peculiar (o “pasta puffer” de Rachel Antonoff foi nomeado “o casaco “It” do inverno” passado pelo New York Times) as estampas de alimentos estão por toda parte ultimamente.

Enquanto isso, fora das passarelas, marcas de moda como Prada, Gucci e Ralph Lauren abriram cafés e restaurantes, permitindo que os compradores consumissem literalmente suas marcas favoritas. Os designers de moda Phillip Lim e Peter Som estão entre os que publicam livros de receitas e escrevem para revistas de culinária, enquanto Jason Wu e a codiretora criativa de Oscar de la Renta, Laura Kim, preenchem seus feeds do Instagram com suas criações culinárias.

Praticamente todas as pessoas do planeta comem e usam roupas. Estas atividades podem ser tarefas mundanas ou podem ser elevadas a formas de arte – alta costura e alta cozinha – e o seu artesanato, arte e qualidades sensoriais não são tão diferentes.

Exposição “Food & Fashion” apresenta acessórios, incluindo uma bolsa Lucite com estampa de limão (canto superior esquerdo) da artista Joyce Francis, um chapéu com espiga de milho (centro) do modista Benjamin B. Green-Field e um colar grosso lembrando melancia, banana e uva (canto inferior direito) / The Museum at FIT/Divulgação

“Há muitas semelhanças entre um designer e um chef”, disse Daniel Humm, proprietário do famoso restaurante nova-iorquino Eleven Madison Park, ao apresentar à estilista Gabriela Hearst o prêmio Artistry of Fashion do Museum at FIT em setembro. “É uma questão de qualidade dos ingredientes, de domínio de um ofício, além de trabalhar de acordo com a programação das estações em constante mudança”.

Meio século antes, Christian Dior, uma das mais famosas casas de alta costura do mundo, publicou um livro de receitas como uma ode ao amor do seu fundador pela rica comida francesa. (“Os ingredientes que usamos quando cozinhamos são tão nobres quanto os materiais usados na alta costura”, teria dito certa vez a Dior).

Significativamente, tanto a comida como a moda expressam aspectos da herança cultural francesa que continuam a ser um grande negócio para a economia do país. Basta procurar a LVMH, fundada em 1987 com base em champanhe, conhaque e malas opulentas, e agora o maior conglomerado de luxo do mundo.

Comida e moda gravitam constantemente uma em torno da outra. A empresa de eletrodomésticos de alta qualidade Smeg, por exemplo, fez parceria pela primeira vez com a Dolce & Gabbana em 2016 para lançar refrigeradores pintados à mão que incorporam a estética “la dolce vita” da dupla de designers. Decorados com padrões coloridos de azulejos Majólica e frutas cítricas brilhantes, os eletrodomésticos traçam paralelos entre o artesanato e a estética italiana das marcas.

As peças incluídas na exposição “Feeding the Eye” incluem um vestido escultural da coleção primavera-verão 2018 da Comme des Garçons (extrema esquerda), um chapéu sanduíche PB&J desenhado por Stephen Jones (centro em primeiro plano) e o papel “Souper Dress” desenhado por Campbell’s Soup Company por volta de 1966 (extrema direita) / The Museum at FIT/Divulgação

A extensão à cozinha italiana parece ser uma expressão natural da identidade cultural da Dolce & Gabbana. A marca apresenta consistentemente alimentos italianos – de cannolis a vegetais de mercado – em seus designs e colaborou com o Pastificio Di Martino em 2017 nas embalagens de marca para suas massas.

No entanto, o tiro saiu pela culatra notoriamente em 2018, quando a marca lançou uma série de vídeos, mostrando uma modelo chinesa lutando para comer cannoli, espaguete e pizza com pauzinhos, que foram amplamente considerados racistas.

O passo em falso, que afetou gravemente a sorte da Dolce & Gabbana no lucrativo mercado chinês, mostrou que, embora a comida ofereça um caminho acessível para outras culturas, também abre precedentes para a complexa discussão da apropriação cultural como moda.

Mas, quando bem feitas, as colaborações entre marcas de alimentação e moda não só expandem a identidade e a base de consumidores de cada empresa, como também podem alimentar o apetite pela exclusividade em uma cultura de retalho que atribui elevado valor aos “drops” de produtos de edição limitada.

Detalhe inspirado em macarrão em um colar desenhado pela Fendi por volta da década de 1980 / The Museum at FIT/Divulgação

A Puma, por exemplo, fez parceria com a empresa de doces Haribo, bem como com a rede de fast-food mais antiga dos EUA, White Castle, para produzir tênis divertidos, exclusivos e Instagramáveis.

A relação do fast food com a moda remonta à década de 1970, quando o McDonald’s contratou o designer da Sétima Avenida, Stan Herman – ex-presidente do Conselho de Designers de Moda dos EUA – para infundir alto estilo em seus primeiros uniformes padronizados. Avançando para 2021, o designer Brandon Blackwood fez parceria com o McDonald’s em uma bolsa de edição limitada comemorando o hambúrguer personalizado do rapper Saweetie.

Embora às vezes essas colaborações possam parecer jogadas de marketing aleatórias, elas têm sucesso quando as partes interessadas alinham as identidades e os valores de suas marcas – e falam diretamente com seus clientes.

Quando o designer Telfar Clemens foi convidado para desenhar os uniformes do White Castle em 2017, depois de organizar uma festa após a semana de moda no seu restaurante Times Square, ele viu isso como uma oportunidade para promover o seu espírito de moda, que confunde as distinções entre “alta” e “baixa” cultura, bem como entre gêneros e classes sociais.

Uma bolsa estilo prato de jantar da coleção outono-inverno 2015 da Chanel / The Museum at FIT/Divulgação

“A ideia era fazer com que as pessoas desejassem usar o que alguém que trabalha no White Castle usa e quebrar essa barreira”, disse Clemens. A estreia do uniforme foi acompanhada por uma coleção cápsula de edição limitada que Clemens vendeu em seu site.

A beleza dessas colaborações é que elas se comercializam – os produtos de marca compartilhada são novos o suficiente para despertar o interesse da mídia tradicional e, ao mesmo tempo, ganhar vida própria quando influenciadores e artistas preenchem seus feeds do Instagram com homenagens, réplicas e fusões sempre criativas.

Em última análise, estas expressões tratam da criação de identidade através da intersecção entre comida e moda, destacando tanto os nossos “gostos” literais como figurativos. Juntas, a comida e a moda afetam muitos aspectos das nossas vidas, desde a identidade cultural ao envolvimento com questões ambientais, injustiça laboral e política corporal.

Ambos são intrínsecos à sobrevivência diária, mas também são formas íntimas e essenciais de nos expressarmos individualmente e como sociedades.

*Melissa Marra-Alvarez é curadora de educação e pesquisa do The Museum at FIT. Elizabeth Way é curadora associada de figurinos do The Museum at FIT. Elas são cocuradoras da exposição Food & Fashion – em exibição no museu até 26 de novembro – e coeditoras do livro que a acompanha.

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Conheça o Chef Kobe, com 1 ano de idade e milhões de seguidores no Instagram

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Um “chef de cozinha” de apenas 1 ano de idade tem ganhado popularidade nas redes sociais, com milhões de seguidores no Instagram, que correm para ver o “Kobe Eats” e acompanhar os tutoriais da criança. O “Chef Kobe” gosta “de cozinhar, comer e explorar a cozinha”, informa o perfil dele na rede social.

Os vídeos mostram o pequeno ajudando a preparar receitas. A mãe dele, Ashley Wian, contou à CNN que tudo começou como uma forma de compartilhar com os amigos e a família a felicidade do filho na cozinha.

“Cozinhar é apenas uma das muitas coisas práticas que Kobe faz em casa. Ele se diverte muito fazendo isso e, como tem uma personalidade animada, decidi gravar esses momentos e compartilhá-los com os amigos e a família”, disse ela. 

“Abrimos a conta Kobe Eats no Instagram no fim de fevereiro. Ele já tinha cerca de 200 seguidores até 15 de abril e depois disparou: 100 mil, 200 mil, 500 mil… Definitivamente não esperávamos por isso”, afirmou ela.

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Wian contou que ela e o pai de Kobe, Kyle, adoram saber que o filho deles está conseguindo fazer muitas pessoas pelo mundo sorrirem, principalmente em um momento tão necessário como este, em meio à pandemia do novo coronavírus. 

“Faz a gente se sentir como se estivesse fazendo alguma coisa certa como pais ao criar uma criança que tem a capacidade de fazer qualquer um sorrir com apenas uma risada. Sempre recebemos mensagens de pessoas dizendo o quão contagiante é a personalidade dele”, disse ela. “Também adoramos o fato de que isso tem encorajado outros pais a levarem os filhos à cozinha, sentar e comer como uma família, algo que é extremamente importante na nossa casa.”

Wian afirmou que a cozinha é o lugar perfeito para Kobe aprender e explorar, apesar da bagunça que ele costuma fazer. “Ele procura novos ingredientes, sente novas texturas, desenvolve habilidades práticas como misturar, amassar e medir. Ele aprimorou muitas habilidades motoras apenas me ajudando. Sim, faz bagunça, mas é isso. Uma bagunça é só uma bagunça, que pode ser limpa depois. As memórias que fazemos ficarão para sempre.”

Os vídeos de Kobe já captaram momentos marcantes. Em um deles, por exemplo, é possível ouvir ele dizer “papai” pela primeira vez. 

Kobe adora a câmera e a possibilidade de testar os ingredientes. O que ele mais gosta de fazer? “Qualquer coisa com queijo, principalmente porque ele pode comer depois”, contou a mãe.

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Brasil tem 9 restaurantes em lista de 50 melhores da América Latina; confira

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Nove restaurantes brasileiros aparecem entre os 50 melhores da América Latina, segundo a votação do Latin America’s 50 Best, que chegou à oitava edição e anunciou sua lista de 2020 nesta quinta-feira (3), em uma cerimônia virtual. A premiação é organizada pela William Reed Business Media, que desde 2002 também publica Os 50 melhores Restaurantes do Mundo, e, desde 2013, os 50 Melhores Restaurantes da Ásia.

No top 3, porém, o país ficou de fora. Especializado em carnes, o argentino Don Julio, em Buenos Aires, foi eleito o melhor restaurante da América Latina neste ano, seguido por dois estabelecimentos peruanos, ambos localizados em Lima: o Maido (que foi campeão no ano passado) e o Central.

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O restaurante brasileiro melhor colocado foi o A Casa do Porco, do chef Jefferson Rueda, localizado no bairro da República, no centro de São Paulo, e considerado o quarto melhor da América Latina em 2020.

Os organizadores do prêmio chamaram o restaurante brasileiro de “paraíso de um carnívoro”.

“Com tudo, desde pedaços crocantes de torresmo de pancetta a tártaro de porco, A Casa do Porco é uma verdadeira peregrinação suína, com toda a carne 100% brasileira. Em 2019, estreou na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo na 39ª colocação”, diz texto no site da premiação.

Equipe do restaurante A Casa do Porco, em São Paulo
Equipe do restaurante A Casa do Porco, em São Paulo
Foto: Instagram/ Reprodução

Entre os 10 melhores restaurantes, o ranking traz, ainda, dois estabelecimentos mexicanos, um chileno, um argentino, um colombiano e um peruano. 

Como segundo brasileiro melhor colocado, está o restaurante Oteque, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, comandado pelo chef Alberto Landgraf, que ficou na 12ª colocação.

“Focada em produtos locais, a culinária de Landgraf é precisa e criativa”, dizem os organizadores.

Na lista, o Rio de Janeiro aparece também com o Lasai, em 21º.

Já São Paulo tem outros cinco entre os 50 melhores: D.O.M. (13º), Maní (23º), Evvaí (26º), Mocotó (33º) e Corrutelo (50º).

A nona presença brasileira na lista está em Curitiba: o Manu, na capital paranaense, ficou com a 44ª colocação.

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